Previous Entry Share Next Entry
Грузия-15. Часть 1.
ffoto_graff


Аэропорт Тбилиси, рейс на Москву. Сквозь сдержанный гул очереди на паспортный контроль пробиваются ростки разговора:
- Мы всего лишь спросили дорогу. А он посадил в машину и стал катать по городу, достопримечательности показывать. Нам уже неудобно стало: «Мы, наверное, отвлекаем, у вас дела какие-то есть?». А он: «Все в порядке, мне приятно помочь».
- А мы вот также дорогу спросили, а нас в гости позвали, накормили…
Очередь из незнакомых друг другу людей, прислушивается к чужой беседе, оживляется, загорается понимающими улыбками. Голоса, желающие поделиться впечатлениями, множатся, сливаются в общую благодарность земле, успевшей за короткий срок очаровать своих гостей. В отличие от легендарного Одиссея, который по дороге в Колхиду просил привязать себя к мачте, чтобы не поддаться пленительному пению сирен, современные путешественники избавлены от таких предосторожностей и смело бросаются в волны заманчивых эпитетов: щедрая, вкусная, темпераментная, музыкальная, веселая, теплая, красочная, таинственная, религиозная.
Она – Грузия – действительно оказалась очень разной. И яркой. Под стать нашему путешествию, за две недели охватившему несколько городов, десятки лиц, сотни впечатлений и неисчислимую гостеприимность грузинского народа.

День первый. Тбилиси.
Хлеба и зрелищ.
Вынырнув из облаков, самолет перемахнул через волнующие изгибы холмов, прижался к опаленной жаром недавнего лета земле и, скользнув по плитам взлетной полосы, остановился. Пустынный Международный аэропорт имени Шота Руставели распахнул двери в Грузию.
Добираться от аэропорта до центра Тбилиси несложно. Каждые полчаса в сторону города отходит автобус №37 (стоимость проезда 0,50 лари (один лари около 30 рублей)). Правда, расплатиться можно только проездной карточкой либо монетами без сдачи через установленную на входе автоматическую кассу. Водитель расчетами не занимается – не стоит и пытаться, поэтому есть смысл тут же в аэропорту разменять деньги в обменном пункте, попросив выдать 1 лари мелочью. Доехать до города можно и на официальном такси, автомобили которого окрашены в белый цвет (стоимость поездки около 25-30 лари).



Нам было проще - Кахи, родственник моей одноклассницы, которую я предусмотрительно расспросил о Грузии, не подвел и уже ждал у выхода из аэропорта. До города домчали с ветерком. Кахи изредка комментировал проносящиеся за окном незначительные достопримечательности и отвечал на наши расспросы. Остановились поменять рубли на лари (более выгодный курс не в банках, а в простеньких обменных пунктах) и уже через полчаса заселились в забронированный номер.



Современное здание гостиницы «Гурели» четырьмя этажами нависло над тихой улочкой старинного Авлабара. Возможно, когда-то давно этот район действительно был, как в песне – «бесконечным, и беспечным, шумным вечно…». Мне же он показался тихим, сонным, не стесняющимся своей ветхой одёжки и особо ее и не берегущим. Идеальное место для туриста, где можно спокойно отдохнуть и за 15-20 минут дойти до основных достопримечательностей. Если потребуется добраться подальше, то Авлабар богат и одноименной станцией метро. Кстати, о метрополитене. Проход в него стоит поллари (50 тетри), но расплатиться можно только проездной картой, которая (без учета стоимости проезда) стоит 2 лари. Не очень приятная новость для разовых пассажиров, но есть простой выход – попросить кого-нибудь провести вас через турникет по своей карте, не забыв заплатить своему спасителю за проезд.


Современный Тбилиси богат городской скульптурой. Памятник режиссеру Георгию Данелия и персонажам фильма «Мимино» на площади Авлабари

Итак, оставив чемоданы и прекрасный вид с балкона в гостиничном номере, мы окунулись в жизнь грузинской столицы.




Каким путем не отправиться в центр Тбилиси из Авлабара, булыжные мостовые неизбежно приведут к храму Метехи, сроднившемуся своими стенами и древнейшей историей со скалистым утесом над водами Куры. С его обрыва город открывался во всей красе: вот левее, за рекой, среди усталых вековых домов пробиваются аскетичные купола церквей, карабкается вверх по склону к подножию крепости Нарекала лоскутный панцирь крыш старого Тбилиси, а еще выше, на вершине холма Сололаки встречает друзей вином, а врагов - мечом двадцатиметровая «Мать Картли». Справа от Куры крикливо спорят с архаичным пейзажем модные обновки парка Рике, моста Мира и помпезного президентского дворца.


Храм Метехи


Крепость Нарикала


Современное здание Театра оперы в виде двух кувшинов в парке Рике по-прежнему вызывает много споров у горожан. На заднем плане – президентский дворец


Не меньше споров собрал и мост Мира, который сопровождают насмешки-ассоциации

Мы уже порядком проголодались с дороги и торопились отведать шедевры грузинской кулинарии... Сразу за Метехским мостом, на небольшом возвышении площади Мейдан среди столиков суетились официанты. Ресторан «Самикитно» понравился сразу: сначала видами, открывающимися с его террасы, поварами-хачапурщиками, за работой которых можно было наблюдать прямо из зала, а потом – своими блюдами - очень вкусными и совсем недорогими. Золотистые бока хачапури, исходящие соком хинкали, ароматное лобио, пряное харчо… Но главным откровением стал натуральный лимонад, который делается в самом ресторане (Грузия вообще славится лимонадами (например, «Натахтари»), которые обязательно нужно попробовать). Все последующие дни в Тбилиси мы, не ища от добра добра, обедали только в «Самикитно». Хотя, забегая наперед и, справедливости ради, надо сказать, что, побывав за время путешествия во многих ресторанах, кафе и просто придорожных забегаловках, мы не сталкивались с невкусной едой. Было чисто и не очень, дешевле и дороже, порции побольше и поменьше, но вкусно – везде. И почему-то почти везде, видимо, в противовес избытку местного колорита, из динамиков голосила русская попса.

После насыщения хлебом пришло время позаботиться о зрелищах, а точнее – о мобильной связи на время путешествия. Оптимальный вариант – приобретение местной сим-карты. Сотовых компаний в Грузии немного, из них у оператора Geocell услуги чуть дороже, но он славится хорошим охватом связи, что сложно переоценить, забираясь в глухие закоулки страны. В поисках офиса пришлось совершить продолжительный променад вдоль респектабельного и шумного проспекта Руставели (к счастью, оплата сотового счета оказалась не так затруднительна – на улицах расположено множество терминалов). Джеоселл интересен и тем, что тариф включает пакет интернет-трафика, без которого путешествие становится не таким комфортным: ни справочную информацию посмотреть, ни маршрут в яндекс-навигатор забить, ни фотку в Инстаграм выставить. Интернет в Грузии развивается, но пока без особых успехов, а Wi-Fi, которое есть далеко не в каждом кафе, пока не поражает скоростью и устойчивостью.
Решив организационные вопросы, можно было, наконец, выдохнуть и спокойно присмотреться к грузинской столице.








Чтобы понять Тбилиси, здесь, наверное, нужно провести полжизни, но для беглого знакомства с основными музеями и храмами, погружения в развалы сувенирных и антикварных базаров, дегустации блюд в различных ресторанчиках вполне хватит и недели. Для поверхностного же представления о Тбилиси достаточно даже двух-трех дней, ведь основные достопримечательности столицы сосредоточились на территории небольших по площади старых кварталов.

Серные бани.
Легенду об основании родного города может поведать любой тбилисец (тбилисеб, как они сами себя называют). Однажды в этих местах, богатых лесом и живностью, охотился царь Вахтанг Горгасали. Подстреленный в небе фазан упал в горячий источник и то ли сварился в нем, то ли наоборот – излечился (народная молва не определилась с финалом легенды). В любом случае царю так понравилось это место, что он решил основать здесь город, названный «Тбилиси» (в переводе с грузинского «тбили» означает «теплый»).



Легенды легендами, но правда в том, что будущая столица начиналась именно с этих горячих источников и со строительства серных бань, которыми Тбилиси славится уже много веков. Не побывать в Грузии и не посетить бани – большая ошибка, поэтому туда мы отправились в первую очередь.


Серные бани

Все серные бани находятся ниже уровня тротуара и компактно располагаются в пределах одного квартала, неподалеку от площади Мейдан. Их можно узнать не только по живописным крышам - кирпичным полусферам, пузырящимся по земле, но и по витающему в воздухе характерному запаху. Бани принадлежат разным владельцам, имеют собственные названия и некоторые индивидуальные особенности. Отличаются они и ценой обслуживания. Внутри - градация по классам: есть общее отделение (стоимость 3-4 лари, время нахождения не ограничивается), а есть и работающие круглосуточно отдельные номера – в них выгодней ходить компанией. Основные отличия номеров друг от друга - в размерах и наличии бассейна с серной водой из источника. Стоимость часа от 40 до 100 лари, а больше часа и не потребуется – естественная температура воды в бассейнах так высока, что в ней почти варишься (но при желании можно добавить холодной воды). Как все уверяют, прием серных ванн чрезвычайно полезен для здоровья, но все же стоит знать меру. Кроме прочего, можно заказать услуги мекисе – банщика, который сделает пилинг и массаж (потребуется полностью раздеться). С собой стоит захватить питьевую воду, а тапочки и простыни можно взять напрокат на месте. И – важный момент - номера (особенно на вечернее время) лучше бронировать заранее. Бани очень популярны как у туристов, так и у местных жителей.

Как только мы, расслабленные и невесомые, поднялись из полумрака банной преисподней на свежий воздух, на наши плечи мягкой накидкой лег тбилисский вечер, сплетенный из шума машин, тихого течения Куры, густоты кавказских сумерек, разноцветного блеска танцующих фонтанов парка Рике, говора людей, запахов готовящейся еды и нашей усталости.
Завершающийся первый грузинский день хотелось и отметить по-грузински - пусть не песнями, но с вином. В магазине ждало небольшое разочарование. Нет, вино было - настоящее грузинское. Но его стоимость начиналась от 10-12 лари за бутылку. Почему же ценник не сильно отличается от того, что мы видим на полках российских магазинов? Как мы выяснили позже при посещении винного завода, это связано с уловками российских дистрибьюторов. Дело в том, что грузинское вино поставляется в Россию в очень ограниченных количествах и вряд ли доходит до розничной торговли. А если и доходит, то цена из-за транспортных расходов и торговых наценок поднимается до тысячи рублей за бутылку. То вино, что у нас можно купить за 400-500 рублей, относится к Грузии разве что надписью на этикетке. Дилеры же требуют от производителей разливать экспортируемое вино в бутылки с теми этикетками, которые они сами им и предоставляют. В итоге, помимо тех мизерных шестидесяти тысяч литров прекрасных грузинских вин, поставляемых в Россию, прилавки наших магазинов пополняет огромное количество вина, сделанного и разлитого в такие же бутылки, но уже на российской земле. Внешне этот алкоголь выглядит как грузинский, но по сути таковым не является. Вот секрет как бы демократичных цен на как бы грузинское вино у наших как бы честных поставщиков.
Понимая, что на пути мечты максимально приобщиться к грузинскому Бахусу встал высокий ценник, мы все же купили бутылочку «Саперави». Вечер завершился красиво - под аккомпанемент красного сухого вина, шелеста засыпающего Авлобара и мерцающих вдалеке огней храма святого Николая на территории героической крепости Нарикала.

День второй. Тбилиси, Мцхета.
Столичные достопримечательности.



Утро порадовало домашним завтраком. Хозяйка гостиницы приветливо встречала своих жильцов, тепло и открыто смотрела в глаза, знакомила с блюдами грузинской кухни. Чуть позже она подсела за наш столик, что было весьма кстати - впереди предстоял хлопотный день, и нам о многом нужно было расспросить знающего человека. Серьезных языковых барьеров ни сейчас, ни впоследствии у нас не возникало. Большинство грузин (особенно старшее поколение) очень хорошо знает русский язык, а проблемы могут возникнуть при общении с молодежью (в этом случае можно попробовать перейти на английский) или в глухих горных поселениях. Впрочем, и там всегда найдется человек, готовый безвозмездно выступить переводчиком.
В завершение завтрака хозяйка в знак личной симпатии угостила нас белым вином собственного приготовления. Это был приятный знак – мечты о Бахусе начали возрождаться.
Подкрепившись, мы продолжили знакомство с Тбилиси.
В нескольких кварталах от гостиницы нас ждала одна из главных городских достопримечательностей – собор Самеба. Этот Кафедральный собор Святой Троицы не может похвастаться древней историей, так как был построен уже в наше время, но привлекает внимание своими исполинскими (особенно по грузинским масштабам) размерами и тем, что именно здесь проводит службу патриарх. Храмовый комплекс стоит посетить ради красивых видов на город и архитектурных композиций, чередующихся с ухоженными газонами и фонтанами. Кстати, о фонтанах. Грузинская вода всегда славилась своей чистотой и даже целебными свойствами, а в Тбилиси часто встречаются питьевые фонтанчики. Поэтому стоит иметь при себе емкость, чтобы ее можно было наполнить водой при удобном случае. Этот совет справедлив не только для столицы, но и для всей страны, которая богата родниками и святыми источниками.


Собор Самеба

От Самебы, извиваясь по склонам Авлабара к Куре, дорога проходит неподалеку от дворца царицы Дареджан. Этот чудесный уголок, скрытый от глаз в пышной зелени на вершине утеса, не пользуется популярностью у туристов, что делает его вдвойне привлекательней. Немноголюдность, тишина, благоухание садов и прекрасный вид на грузинскую столицу – дышать намоленным воздухом монастыря здесь можно бесконечно.




К сожалению, даже условной бесконечности у нас в запасе не было. В погоне за впечатлениями нужно было решить еще одну важную задачу – взять в прокат автомобиль на несколько последующих дней путешествия. Казалось бы, ничего сложного: центр Тбилиси пестрит вывесками «rent a car», но при ближайшем знакомстве выяснилось, что все малолитражки давно разобраны, а стоимость проката джипа в сутки приближается к немилосердным 80-100 долларам. Когда после нескольких часов безуспешных поисков мы уже начали морально готовиться к непредвиденным расходам, на глаза попалось неприметное агентство «Мимино», которое смогло предложить простенький «Volkswagen Golf» за 40 долларов в сутки. Мы тут же забронировали автомобиль до завтрашнего утра.



Одной заботой меньше. Сбросив эту гору с плеч, мы… двинулись в гору, а точнее – на Сололакский хребет. Прямо над нами за гирляндой извилистых улочек возвышалась когда-то неприступная, а теперь открытая любому желающему цитадель Нарикала. С ее стен, которые за полторы тысячи лет успели послужить и грузинам, и туркам, и персам, и арабам, можно с высоты птичьего полета любоваться на Тбилиси и на теплых камнях древних развалин размышлять о капризах истории, а после безвозвратно отпустить эти мысли на волю всесильных ветров, продолжающих то, что не успели завершить землетрясения и многочисленные захватчики…



Бурное прошлое этих мест не могло не отразиться на архитектуре старого города, ищущего убежища между стен Нарикалы и руслом Куры. Среди переплетений кривых улочек разбросаны православные храмы грузин и армян, мечети и синагоги, безмятежно соседствующие друг с другом – испокон веков веротерпимость, словно полевая трав, беспрепятственно прорастала на грузинской земле. В районе помпезной и, как все туристические центры, фальшиво приветливой улицы Шардена, галдящей и пестрящей многочисленными ресторанчиками и сувенирными лавками, уже полторы тысячи лет взирает на людские слабости одна из главных грузинских святынь - Сионская церковь Успения Божией Матери. В храме Сионе венчались поэт Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе, и именно здесь хранится легендарный крест, собранный Святой Нино из виноградной лозы и собственных волос. Изображения этой реликвии с полуопущенными концами горизонтальной крестовины еще не раз будут встречаться нам на протяжении всего путешествия.

Мцхета.
Даже располагая всего несколькими днями на осмотр Тбилиси, можно и нужно посетить первую столицу грузинского государства – город Мцхету. Мы вызвали такси и продолжили знакомство не только с проносящимися за окном автомобиля городскими окрестностями, но и с грузинскими жителями, в лице разговорчивого таксиста. Как мы постоянно впоследствии убеждались, грузины очень тепло относятся к России, а люди старших поколений непременно вспоминают времена СССР и искренне ждут возрождения дружбы двух стран. Политическое охлаждение никак не сказалось на человеческих отношениях – русских здесь по-прежнему любят, уважают и ждут.


Место слияния Куры и Арагви

Через полчаса пути под нами блеснули серебром речные воды – за слиянием Арагви и Куры среди окрестных гор уютно почевала древняя Мцхета. Отреставрированные и, потому, малоинтересные улочки города извилистыми траекториями стекаются к важнейшей достопримечательности – собору Светицховели. Эта святыня привлекает паломников со всего мира, но даже нерелигиозному человеку стоит прикоснуться к ней хотя бы из уважения к истории. Величественное здание, возведенное в
XI веке, хранит за своими торжественными стенами россыпь реликвий: действующую каменную крестильницу, сохранившуюся с IV века, хитон Иисуса, в котором тот был распят, плащаницу пророка Илии, частички Животворящего Столпа, связанные с легендой появления храма.


Собор Светицховели

Бродя по улицам бывшей грузинской столицы, постоянно встречаешь взглядом храм Джвари, который неусыпно приглядывает за Мцхетой с противоположного берега Арагви. Именно там, на склоне Крестовой горы, в начале
IV века был установлен первый крест, именно с этого места началась христианизация Грузии и именно здесь рождались знаменитые лермонтовские строчки «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры…». Убранство храма скупо даже по сравнению с традиционно скромными интерьерами грузинских церквей, но история этого места и открывающиеся виды просто обязывают его посетить.


Храм Джвари

Конечно, Мцхета заслуживает гораздо больше времени, чем мы смогли на нее выделить, но приближался вечер, а назавтра нам нужно было выдвигаться в дальнейший путь. Мы вернулись в Тбилиси и завершили день, бродя среди огней городской иллюминации, ритмичного мерцания моста Мира, остывающих плит набережной Куры и вечерней суеты Авлабара.


Читать далее - http://ffoto-graff.livejournal.com/29458.html

?

Log in

No account? Create an account