Previous Entry Share Next Entry
КУБА
ffoto_graff
DSC03540
Если бы меня попросили описать Кубу одним словом, я бы сказал — противоречивая. С чудесным климатом и круглогодичным летом, но при этом с подгнившими фруктами на рынках. С двумя денежными системами, которые никак не пересекаются. С бедностью и тотальным дефицитом, но при этом песнями и танцами на миллион. Изолированной и изолировавшейся, но возведшей в ранг культа Libertad – Свободу.

Варадеро - олинклюзив парадайз

Вы не обманетесь в самых радужных своих ожиданиях, если Куба для вас в первую очередь море и пляжи, среди которых один из лучших — всемирно известный пляж курортного местечка Варадеро. Туда мы сейчас и направимся.

DSC03936

DSC03620

DSC03608

Уже в аэропорту нас встретила одна из самых известных кубинских особенностей – ретроавтопарк, в которой наиболее ярко проявились экономическое положение страны, внутренний политический режим, островная обособленность и введенное эмбарго. Большинство автомобилей на Кубе – наследие американского автопрома пятидесятых и более поздних годов производства и советские автомобили, попавшие на остров в качестве экономической помощи СССР. Лупоглазые форды и шевроле своими обтекаемыми и объемными формами поневоле переносят вас на десятки лет назад, и это ощущение погружения в прошлое не оставляет уже до самого отъезда. Чаще всего у внешне сверкающей яркими красками и хромированными бамперами машины уже неоднократно штопались подвеска и двигатель, но она по-прежнему ездит. И любовь к антиквариату тут не причем. Современный автомобиль здесь можно приобрести только по отдельному разрешению, которое, доступно лишь заслуженным чиновникам и артистической богеме. При этом автовладельцу еще придется отчитаться – с каких трудовых доходов он нажил такое счастье.
Еще одна специфика, с которой сталкиваешься тут же при сходе на кубинскую землю — двойная денежная система, со всеми тонкостями которой разобраться не так-то и просто. Аборигены живут по законам местного песо. И если бы иностранец, мог заполучить эти деньги, то даже небогатый турист жил бы здесь припеваючи. Но и обменные пункты, и ценники в магазинах, которые посещают иностранцы, предложат вам общение в формате так называемых куков (CUC - конвертируемые песо), курс которых примерно равен американскому доллару.

DSC03614

Среднестатистический кубинец живет, мягко говоря, небогато, зарабатывая (если вообще получилось устроиться на работу) около 10 долларов в месяц в пересчете на американскую валюту. Но даже если он пробавляется заработком в куках, то свое положение спасает не сильно. Дело в том, что куки можно потратить только в местах, где есть товары и услуги для иностранцев. А в куках их стоимость совсем не маленькая.
Для примера, таксисты за двадцатиминутную поездку от аэропорта до города требуют 30 куков. Хорошо, если вы приехали по путевке, и вас встречает трансферный автобус. Если нет, то поездки на такси не избежать, так как общественный транспорт отсутствует. Правда, возможность сэкономить все-таки есть. Подойдите к водителю трансферного автобуса и поинтересуйтесь, за сколько он подсадит вас в салон. Только не делайте это чересчур открыто, так как такие подсадки незаконны. Вполне возможно, что водитель не будет знать английского языка, а вы — испанского. Тогда с тем же предложением можно обратиться к гиду, который сопровождает автобус (причем с большой вероятностью этот гид может оказаться даже русскоговорящим). И вот тут вы можете столкнуться с еще одной особенностью острова свободы — разводом на деньги. При всем своем радушном отношении типичный кубинец воспринимает любого иностранца как кошелек, из которого он просто обязан достать деньги. К теме разводов я еще вернусь, а пока мы договорились, что НАС (а «нас» - это два человека), подбросят до отеля за 10 куков, что в любом случае меньше тридцатки у таксиста. Я протянул деньги гиду, она покачала головой - «потом по прибытию незаметно отдадите водителю». Но на выходе из автобуса, водитель невзначай уточнил, что платить надо 10 куков — с КАЖДОГО. В сущности, мы уже были на месте, ничего не мешало устроить скандал и не расплатиться, но портить настроение в первый день совсем не хотелось. К тому же перелет был нелегкий, мы стояли у входа в отель, в котором уже был забронирован номер, а за стеклянными дверьми холла так расслабленно и маняще царила лазурь океана.
Пока мы ехали в автобусе, гид сообщила всем пассажирам, что если они хотят узнать настоящую Кубу, то в Варадеро это сделать не получится. И в этом она была абсолютно права. Уже с момента своего основания это местечко стало такой кубинской «рублевкой», где в собственных особняках и на полях для гольфа теряли ощущение реальности счастливые американские миллионеры. После революции миллионеров прогнали, Варадеро застроили отелями, но он по-прежнему оставался местом для избранных. За шлагбаум, преграждавший дорогу в город, проехать могли только туристы и жители с «варадеровской пропиской». И только в последние годы в русле смягчения режима доступ открыли и для простых кубинцев. Сейчас Варадеро представляет собой длинную череду отелей на берегу, аккуратные квартальчики с домами местных жителей, преимущественно работающих в этих отелях, обилие сувенирных лавок и действительно потрясающие пляжи — с удивительного цвета морем, мелким белым песком и роняющими на него кокосовые орехи пальмами.

DSC03932

DSC04001
На пляже часто можно встретить рыбаков. Они долго всматриваются в морскую даль. Увидев стаю рыб, быстро срываются с места и, перепрыгивая волны, забрасывают сеть в гущу рыбного косяка.

Надо сказать, что на Кубе вопрос с расселением в частном секторе решается несложно. Предложений по сдаче кас (так называются жилые дома) предостаточно – просто пройдитесь по улице. Причем немаловажно, что этот сектор строго регулируется государством. Для сдачи жилья хозяин обязан соблюсти определенный набор требований, и только после этого он сможет получить разрешение вывесить на дверях своего дома вожделенный значок в виде синих стрелок, говорящий о том, что жилье сдается. Если вы видите такой «якорек», то можете быть спокойны: в касе вас будут ждать чистые полотенца, кондиционер, холодильник и даже туалетная бумага (при том, что не каждый кубинец может ее себе позволить). Правда, как раз в Варадеро кас пока встречается немного.

DSC04711

DSC03599

DSC03617

Чего здесь действительно с избытком – сувенирных рынков. Большинство сувениров ручной работы достаточно высокого качества. Особенно впечатляют работы по дереву. Учитывая их трудоемкость, они должны стоить в несколько раз больше. Ну и, конечно, во всем этом сувенирном великолепии царит культ революции и Че Гевары. Героическое лицо команданте Че смотрит на вас с кепок и футболок, с хьюмидоров для сигар и фляг для рома, со значков и магнитов.
Что еще кроме сувениров и фотографий привезти из Кубы? Конечно, отличный ром, дешевле которого, наверное, больше нигде не найти. И, конечно, сигары. Главное условие – кто бы и как бы не предлагал вам купить их, стоит ограничиться вежливым отказом «No, gracias» (эту несложную фразу придется применить еще не раз, отказываясь от самых разных назойливых предложений). Дело в том, что кубинские сигары производятся только на табачных фабриках, а реализуются через специализированные магазины. Все сигары, которые вам неоднократно предложат на улице, скорее всего подделка из сушеной травы и прочих пальмовых суррогатов. Впрочем, однажды я рискнул нарушить правило и приобрел сигару у охранника табачной фабрику в Гаване, куда мы пришли на экскурсию. Фабрика, к сожалению, переехала куда-то на окраину, а вот охранник с запасом, видимо, наворованных сигар – остался. Как же была чудесна эта Cohiba, выкуренная на террасе отеля «Nacional de Cuba» под мохито и вид на мексиканский залив! Не менее чудесно было то, что стоила эта сигара раза в три дешевле, чем в магазине.
Коль уж речь зашла о покупках, то поделюсь еще одним наблюдением. На Кубе я оценил, насколько успел позабыть опыт проживания в советском обществе. В самом начале пребывания на острове, делая первые покупки и выбирая лучшее ценовое предложение, мы стали сравнивать стоимость одного и того же товара в разных магазинах и достаточно быстро убедились, что цены во всех магазинах не отличаются. Удобно! Вот что значит – государственное регулирование.

DSC03666

DSC03694

Как я уже говорил, Варадеро – слишком рафинированное поселение, чтобы по нему можно было формировать впечатления о Кубе. Но несколько дней здесь можно провести вполне насыщенно. Понаблюдайте за пеликанами, грифами, и, если повезет, за колибри и с попугаями. Окунитесь в гипнотизирующие закаты. Насладитесь пляжами и сравнительно недорогими лангустами в ресторанах. Ни в коем случае не отказываете себе в коктейлях. Куба либре, Мохито, Пина колада, Дайкири – основные из них. Но будьте осторожней – в чем на Кубе точно нет дефицита, так это в роме. Здесь его не жалеют, и коктейль уже совсем скоро заставит вас ощущать действительность в ритме чувственной сальсы. Если вы давно мечтали поплавать с дельфинами, то отправляйтесь в местный дельфинарий – вряд ли вы найдете место, где можно сделать это дешевле, чем здесь. Единственный неприятный осадок от дельфинария – местный фотограф, зарабатывающий на продаже фотографий посетителям, который постоянно пытался запретить мне снимать, и которого я деликатно игнорировал. Ну как деликатно… Просто старался не обращать на него внимания.

DSC03573

DSC03621

Для передвижения по Варадеро существуют разные способы. Можно перехватить недорогого частника на ретроавтомобиле или с шиком проехаться в помпезном кабриолете, можно поймать коко-такси (мотороллер с желтой кабинкой в виде яйца) или арендовать конный экипаж. В качестве общественного транспорта здесь организован автобусный маршрут Bas Tour. Весьма удобная вещь: на двухэтажном автобусе с открытым верхом, который курсирует каждые полчаса, можно целый день кататься из конца в конец городка всего за пять куков. Для максимально самостоятельных есть услуги проката автомобилей и байков. Но услугой это назвать сложно, так как парк техники очень изношен. Вполне традиционная для Варадеро картина, когда возле пункта проката сидит служащий, стоят десять байков, но ни один из них не работает. Впрочем, такие прокаты хотя бы есть и оставляют пусть минимальную, но надежду. В других местах Кубы мы не встретили и такого.
Кстати, в эти самые другие кубинские места и пришло время отправиться.

DSC03584


Колоритный Тринидад

DSC04162

Основных способов трансфера на Кубе два: самостоятельное передвижение на арендованном автомобиле и междугородные автобусы. Автомобиль хоть и дает бОльшую свободу перемещения, обойдется значительно дороже. Да и, как я уже говорил, не всегда и не везде его можно арендовать. Автобус перевезет вас из города в город точно по расписанию, быстро и достаточно комфортно (правда, опытные путешественники по Кубе знают: 1. в салон будет нелишним взять теплые вещи – кондиционер немилосерден; 2. не стоит верить информации о наличии в автобусе туалета – скорее всего он будет закрыт).

DSC04155

Именно на автобусе мы и отправились дальше по острову. Через несколько часов пути нас встретил колоритный Тринидад. Эту характеристику – колоритный – на Кубе можно использовать повсеместно, но к Тринидаду она применима особенно, потому что городок действительно очень красочный, цветной.

DSC04177

DSC04386

DSC04381

DSC04659

DSC04547

DSC04195

DSC04657

DSC04700

DSC04709

Автовокзал Тринидада встретил нас шумной толпой, наперебой предлагающей жилье. Среди этой толпы своими размерами, цветастым сарафаном и табличкой с нашими фамилиями выделялась Марла, хозяйка дома, у которой мы заранее забронировали жилье. Каса Марлы и ее мужа Фернандо расположилась чрезвычайно удобно – в историческом центре городе, в двух кварталах от основных достопримечательностей и в нескольких домах от автовокзала. Уже через пять минут мы были в нашей комнате и могли обозревать окрестности с террасы, увитой цветами бугенвиллии.

DSC04171

DSC04166

DSC04205

DSC04584

DSC04491

Рассказывая о Варадеро, я сознательно упустил кулинарный вопрос, так как там мы «столовались» в многочисленных ресторанах гостиницы. Не думаю, что «олинклюзивные» подробности возбудят аппетит и интерес к кухне Кубы. В Тринидаде у нас появилась возможность попробовать многие истинно кубинские блюда. Хотя, глядя на полупустые полки местных магазинов, я так и не разгадал загадку, как при таком дефиците на здешних столах появляются это мясо, эта рыба, эти фрукты и овощи.

DSC04596

DSC04504

DSC04572

Факт остается фактом – рестораны и кафе тут есть, и кормят в них вкусно и относительно недорого. Вряд ли вас минует национальная похлебка el ajiaco, гарнир из фасоли с рисом moros y cristianos и батат (сладкий картофель), вкус которого, скажу честно – на любителя. Также – на любителя – оказались и лангусты. Я с удовлетворением отметил для себя, что больше их никогда не захочу. Обязательно закажите кофе и не забывайте про коктейли. Вас никто не осудит, если вы закажете алкоголь в самый разгар дня. Как-то во время обеда за соседним столиком в кафе веселая компания тринидадцев приговаривала вторую бутылку Havana club (самый распространенный кубинский ром). Перехватив наш взгляд, один из кубинцев с улыбкой прокомментировал: «Это Куба! Это нормально!».

DSC04525

DSC04502

DSC04512

DSC04604

DSC04602

DSC04396

DSC04397

Практически в каждой касе ее владелец за отдельную плату готов предложить завтрак и ужин. Не отказывайтесь. Домашняя еда – это не только возможность сэкономить. В первую очередь – это возможность еще ближе познакомиться с кубинцами, приобщиться к их быту. К тому же в качестве десерта вам обязательно вынесут экзотические правильно почищенные и нарезанные фрукты. Попробовать их самостоятельно будет уже сложней.

DSC04400

DSC04527
Хлебный ассортимент не блещет разнообразием. Хлеб только белый. Зато либо в виде батонов, либо в виде булочек. На этом различия заканчиваются

DSC04693

DSC04687

Важная особенность кубинского общепита – музыка! Практически в каждом уважающем себя ресторане (и даже в некоторых касах) вас встретит живой оркестр с зажигательными и приставучими карибскими мелодиями. Музыканты могут ненастойчиво попросить вознаграждение за свое мастерство. Отблагодарить их – ваше право, но не обязанность.

DSC04359

DSC04363

DSC04759
Танцы в клубе Каза де ла Музика

К вечеру музыка в центральной части города окончательно берет верх над гастрономией, и многие рестораны превращаются в музыкальные клубы. Унисон труб и скрипок, тимбалесов и тресов, клаве и гуиро слышится повсеместно и безостановочно. Ром разливается по коктейлям. Сальса становится все жарче и интимней. Одним из таких практически культовых мест, не посетить которые нельзя, стал клуб Каза де ла Музика, в котором, кстати, кроме музыки, выпивки и потрясающей праздничной атмосферы можно найти и наставника по латиноамериканским танцам. Который, говорят, за отдельную плату может стать даже больше, чем просто наставником.

DSC04722

DSC04336

DSC04299
Площадь Пласа-Майор

DSC04311

DSC04321

DSC04327

Яркая ночная жизнь – не главная и, тем более, не единственная прелесть Тринидада. Этот богатейший когда-то город, сколотивший состояние на производстве тростникового сахара, в первую очередь известен отлично сохранившимися образцами испанской колониальной архитектуры, вошедшими в список мирового наследия ЮНЕСКО. Впрочем, достопримечательностей здесь все-равно немного, и осмотреть их можно всего за пару дней. Большинство из них сосредоточены у небольшой, но очаровательной, украшенной кружевом оград и скамеек площади Пласа-Майор. Рядом находятся Романтический музей, церковь Сантисима-Тринидад и Музей архитектуры Тринидада. Тут же неподалеку расположился символ Тринидада – желтая колокольня, оставшаяся от бывшего женского монастыря. Сейчас в этом здании находится Национальный музей борьбы с контрабандистами. Экспозиция музея мне запомнилась разве что палаткой самого Че Гевары и подписями исключительно на испанском языке. Но посетить музей стоит, ведь по недорогому входному билету можно подняться на обзорную площадку колокольни.

DSC04339

DSC04302

Еще одна достопримечательность, которую никак нельзя оставить без внимания – долина Лос-Ингениос. Именно здесь когда-то располагалось большинство плантаций сахарного тростника, на которых проливали пот и кровь тысячи рабов. Добраться до долины можно очень интересным способом – на петляющем по узкоколейной железной дороге старинном поезде, как будто материализовавшемся из киновестернов. К сожалению, поезд ходит только тогда, когда набирается необходимое количество туристов, но вариант с такси никто не отменял. К тому же все таксисты прекрасно знают, где лучше остановиться по дороге, чтобы сделать хорошие фотографии. Над самой долиной возвышается 44-я метровая сторожевая башня, с которой охранники когда-то наблюдали за работой чернокожих невольников. Теперь на башню может забраться любой желающий. В окрестностях башни продают сладкий сок, который на ваших глазах выдавливают из тростника. И здесь же белоснежным оперением трепещут крылья прилавков с текстильной продукцией. Тринидад издавна славился своим текстилем, и больше нигде на Кубе вы не сможете купить таких платьев, рубашек - гуаябер, полотенец и, конечно же, кружевных скатертей ручной работы.

DSC04579
Вагон старинного поезда

DSC04639

DSC04621

DSC04614

DSC04650
Выжатые стебли сахарного тростника

Многие приезжают в Тринидад не только за живой музыкой и ночной жизнью, но и ради пляжа Анкон. Пятнадцать минут езды на общественном автобусе или такси, и вот вы на пляже, будто сошедшем с иллюстраций приключенческих романов. Белый песок, обломки кораллов, пальмы и крабы, юркающие в многочисленные норки. А если приехать на пляж не очень поздно, то к этим прелестям добавится и почти полное отсутствие людей.

DSC04224

DSC04261

DSC04713

Продолжение рассказа http://ffoto-graff.livejournal.com/25736.html


?

Log in

No account? Create an account